Tylko jak małżuś wróci trzeba zakupić grzejniki i wkład do kominka dlatego powoli rozglądam się za materiałami. Niektórzy uznają pewnie ten wpis za bicie piany ale ja uważam że info nigdy za mało a podczas budowy można się naciąć z braku wiedzy nawet w drobnych sprawach.. dlatego czym więcej wiemy, tym jesteśmy mądrzejsi i nie damy sobie wcisnąć kitu podczas zakupów;)
W zależności od tego co potrzebujemy mamy kilka rodzajów grzejników:
- płytowe – jedne z najczęściej instalowanych, co zawdzięczają estetycznemu wyglądowi i wysokiej efektywności przekazywania ciepła. Dostępne w kilku wersjach różniących się liczbą płyt grzejnych (są jedno-, dwu- lub trzypłytowe) oraz sposobem podłączenia (przyłącze dolne lub boczne). Powinny być montowane w zamkniętych systemach ogrzewania – ze względu na przyspieszoną korozję, gdy woda obiegowa ma kontakt z powietrzem.
- członowe z żeliwa lub aluminium – składane z segmentów, które można łączyć w zestawy różnej długości. Montuje się je głównie w instalacjach typu otwartego, ponieważ charakteryzują się wysoką odpornością na korozję.
- konwektorowe – ze względu na sposób przekazywania ciepła instalowane często jako kanałowe – pod sięgającymi podłogi oknami, także w kuchni i łazience.
Konwekcja polega na ogrzewaniu powietrza opływającego grzejnik. Ogrzane (lżejsze) powietrze uchodzi ku górze, a na jego miejsce napływa chłodniejsze, ogrzewa się, po czym znowu unosi i tak dalej. W pomieszczeniu najcieplej jest więc pod sufitem, przy podłodze zaś – o kilka stopni chłodniej.
Grzejniki przekazujące ciepło w ten sposób nazywane są popularnie konwektorami. Szczególnie korzystne są grzejniki kanałowe – instalowane w podłodze, ponieważ ogrzane i unoszące się powietrze tworzy kurtynę przed oknem, gdzie występują największe straty ciepła
- ozdobne – montowane najczęściej w łazienkach, pełnią jednocześnie funkcję suszarek do ręczników. Mogą być wyposażone dodatkowo w grzałkę elektryczną, co umożliwia ogrzewanie pomieszczenia, gdy instalacja centralnego ogrzewania jest wyłączona.
Grzejniki powinno się montować tam, gdzie występują największe straty ciepła. Najodpowiedniejsze są więc strefy pod oknami, a także w pobliżu drzwi. Rozwiązanie to zapewni pożądaną cyrkulację powietrza i równomierne ogrzewanie pomieszczenia.
Gdy okno sięga do samej podłogi, umieśćmy w niej wspomniany już grzejnik kanałowy przykryty kratką. Jeżeli z jakichś powodów nie możemy tego zrobić – to zainstalujmy grzejniki po bokach okna (lepiej jest zamontować dwa mniejsze grzejniki po obu stronach niż jeden duży).
Jeśli grzejnik musimy zawiesić na ścianie, trzeba nad nim umieścić parapet, który skieruje ciepło do środka pomieszczenia. Jeżeli tego nie zrobimy, rozkład temperatury w pomieszczeniu będzie mniej korzystny, a na ścianie pojawią się ciemne smugi kurzu.
Uwaga! Obudowywanie grzejników lub przysłanianie ich zasłonami pogarsza
przekazywanie przez nie ciepła do pomieszczenia, choć w przypadku zasłon, które dają dodatkową izolację termiczną, zmniejszona moc grzejników zostaje w pewnym stopniu zrekompensowana.
Na poddaszu będziemy mieli grzejniki płytowe. W salonie na dole pod oknami grzejnik kanałowy. W łazienkach i kuchni maty elektryczne podłogowe.
Schemat cyrkulacji powietrza. Jeśli grzejnik umieścimy na ścianie zewnętrznej pod oknem, ogrzane przez niego powietrze popłynie do góry, a następnie wzdłuż ścian i sufitu opadnie na dół. Przy ogrzewaniu grzejnikowym najpierw następuje przegrzanie górnej części pomieszczenia, podczas gdy dolna zostaje niedogrzana
Grzejniki, zwłaszcza płytowe, mogą być podłączone do rur wychodzących ze ściany lub z podłogi (boczne podłączenie oznaczane zwykle literą C, od dołu literą V). Za korzystniejsze uznaje się podłączenie boczne, ponieważ rury są prawie niewidoczne i nie przeszkadzają przy sprzątaniu podłogi.
Przy podłączeniu dolnym dość skomplikowane jest poprawne i trwałe wykonanie odgałęzienia z rur elastycznych (wymagany duży promień gięcia). Oczywiście przy rurach miedzianych lub warstwowych wystarczy użyć odpowiednich kształtek. Jednak wtedy należy zwrócić uwagę na zastosowane w instalacji materiały.
W przypadku aluminiowych grzejników i miedzianych elementów instalacji występuje bowiem niekorzystne zjawisko korozji elektrochemicznej. Konieczne jest wtedy dodanie do wody grzewczej specjalnych preparatów, tzw. inhibitorów. Na dodatek gwintowane połączenia z mosiężnymi kształtkami powinno się zabezpieczyć taśmą teflonową.
Wybierając grzejniki, należy zacząć od określenia czynnika grzewczego i rodzaju instalacji. Najpopularniejsze są układy wodne podłączone do kotła gazowego, olejowego, elektrycznego, na paliwa stałe lub do pompy ciepła.
Określając moc grzejników, należy uwzględnić następujące kryteria:
- temperaturę czynnika grzewczego, czyli wody zasilającej i powrotnej oraz oczekiwaną temperaturę panującą w pomieszczeniu (np. 80/60/20°C lub 70/50/20°C);
- straty ciepła, związane z izolacyjnością termiczną przegród budowlanych, wentylacją, liczbą i wielkością okien;
- usytuowanie budynku względem stron świata (pomieszczenia z oknami w fasadzie południowej potrzebują mniej ciepła, a w północnej – więcej);
- przeznaczenie pomieszczeń – w niedużych kuchniach, spiżarniach, garderobach często w ogóle nie potrzeba ogrzewania (grzejników), za to w łazienkach powinna być utrzymywana wyższa temperatura niż w pokojach (przynajmniej podczas kąpieli i dlatego wskazane są dwa grzejniki: główny oraz uzupełniający);
- rodzaj urządzenia grzewczego – np. w układach otwartych, zasilanych przez kotły na paliwa stałe, należy stosować grzejniki odporne na korozję, czyli żeliwne, aluminiowe, miedziane, natomiast w układach zamkniętych mogą być w nich stosowane wszystkie rodzaje grzejników
Info ze strony www.budujemydom.pl
Teraz tylko jak już mam taką dawkę informacji muszę poszperać i poszukać designe grzejnika;) Jutro pewnie coś wrzucę;)
